Fashion week de Tokyo : nouvel espoir japonais, Mitsuru Nishizaki veut percer sur la scène mondiale

Ses créations automne-hiver 2017-18 pour la marque Ujoh ont été acclamées dans un show techno, plein d'énergie, sur un podium à plusieurs pistes, exhibant un style BCBG et sportif. Superpositions de tissus, pulls à col haut fendus sur le côté, chemises boutonnées devant-derrière, long trench déconstruit, l'allure est sobre et décontractée, rehaussée de baskets noires à lourdes semelles. 

Le designer de 38 ans, modéliste pendant sept ans chez son compatriote Yohji Yamamoto, s'est lancé en 2009. Six ans plus tard, il recevait un prix distinguant les jeunes talents, puis en 2016 s'offrait sa première scène européenne à Milan grâce à l'aide de Giorgio Armani qui lui a mis son théâtre à disposition. 

Le magazine Vogue l'a couvert de louanges "voilà comment les filles cool s'habillent aujourd'hui", écrivait-il, prédisant un avenir brillant à cette "voix nouvelle et fraîche". Mais il n'est pas facile de marcher sur les traces de ses aînés Issey Miyake, Yamamoto ou encore Rei Kawakubo (Comme des Garçons), qui font figure d'exception.

Comment réussir hors du Japon ?

Ujoh se vend déjà dans une dizaine de villes à l'étranger, Barcelone, New York ou Séoul mais Mitsuru Nishizaki voit plus loin. Dans une interview accordée dans son showroom du quartier branché d'Omotesando, réticent à se livrer sur son histoire personnelle, il est aussi peu disert sur ses collections. Il dit travailler dans le style appris chez Yamamoto, en gardant toujours un esprit ouvert sans arrêter son choix sur une inspiration particulière.

Est-il plus difficile de percer sur la scène mondiale quand on est un styliste japonais plutôt qu'européen ou américain ? "C'est difficile de répondre à cette question et je voudrais bien que vous me donniez des idées", explique-t-il, tout en admetant que la Tokyo Fashion week ne favorise pas la notoriété. Ses éditions, en mars et octobre, tombent plusieurs semaines après que ne s'achève le quatuor de New York, Londres, Milan et Paris. Si bien qu'elles sont boudées par la plupart des grands médias et acheteurs internationaux.

Des designers qui créent dans leurs garages 

Mais Misha Janette, blogueuse de mode qui vit au Japon depuis 2004, avance une autre raison : la mode japonaise est simple et décontractée, plutôt que chère et tapageuse, or ce type de vêtements "ne trouvent pas preneurs" dans les
hauts lieux de la couture comme Paris. "Je pense que le plus important est d'avoir un équilibre entre des pièces virtuoses, intéressantes qui défendent un point de vue, et des pièces prêt-à-porter. C'est un défi", admet-elle. "La plupart des marques japonaises n'en ont tout simplement pas les moyens, ce sont souvent des filles et des garçons qui dessinent leurs collections seuls dans leur garage".

Une édition 2017 plus audacieuse

La Tokyo Fashion week, commencée le 20 mars prend fin le 25 mars au terme d'une édition plus audacieuse, en quête de lieux insolites, après s'être cantonnée pendant des années à des centres commerciaux sans charme.
La marque Support surface a convié des centaines d'invités à l'intérieur d'un nouveau stade construit comme piste d'entraînement pour les JO de 2020, tandis qu'un autre défilé, celui de Matohu, s'est tenu dans un temple bouddhiste.